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希腊咖啡馆的精神飨宴


奢侈网schrb.com  时间:2008-06-13 08:00

 

希腊咖啡馆

  喜欢喝咖啡的人来到罗马,人们总是会建议去希腊咖啡馆坐坐。

  这家位于闹市的咖啡馆有个金字招牌《Antico Caffe Greco》,位于水管街尾(意大利文是Via Condotti),距西班牙广场十来米远。整条街被名品店占据。我正准备推门进去,那一瞬间,脑中闪过一阵莫名的想法:在我进去之前,咖啡馆里不知道已经发生过多少的故事,我将看到的是精彩故事刻蚀的痕迹,还是灰飞湮灭残留的尘埃?

  昔日的精神城堡

  话说希腊咖啡馆是全世界最古老的咖啡馆之一,那么它究竟有多古老?在离咖啡馆三个街区外的卢奇纳的圣罗伦佐教堂里,某位好事者曾找到了一份1760年的文件,其中记载着这间咖啡馆的主人是一位名为尼古拉·德拉·玛达雷纳(Nicola della Maddalena)的希腊人。这是咖啡馆名称的来源依据。

  最初,这里只是能摆两张木桌的小酒馆,至于煮咖啡,其实只是老板某天即兴的主意,但没想到这种“苦汤”备受欢迎,于是列进了酒水单。有一次,店主去威尼斯看到那里的咖啡馆火爆,回罗马后,立即租下隔壁房间,将原来猫耳洞似的昏暗酒馆改成当时全城最大的咖啡馆,就连修建新天鹅城堡的“巴伐利亚疯国王”路德维希,也曾带着宠臣慕名造访。

  直到今天,1760这一年仍被视为希腊咖啡馆的创始年,印在咖啡馆的Logo上面。

  19世纪是希腊咖啡馆的鼎盛时期。德国人可能是这家咖啡馆的最大主顾。德国作家海因泽(Johann Heinse)甚至建议将咖啡馆的名称改为“日尔曼咖啡馆”──这里面隐约暴露出日尔曼人的个性。

  造访希腊咖啡馆的客人中文艺界人士算是最多的,作家、画家、音乐家等如过江之鲫。名人作家之中有德国的哥德、法国的斯丹达尔、意大利的邓南遮、俄国的果戈里、英国的拜伦、美国的马克吐温、丹麦的安徒生、波兰的密兹凯维奇等等,不容一一细数,几乎囊括了欧洲大部分地区。这些人在此讨论文学艺术或密谋革命,落魄一点的则寻求出头的机会。希腊咖啡馆可以说是当时欧陆最引人注目的咖啡馆之一。

  德国诗人莫利兹为泡希腊咖啡馆,干脆住在隔壁旅馆。他在书里记述:“这里的陌生人完全被一股强烈的社交氛围所笼罩,所有人都被一种社交欲望绑缚在一起。他们试图利用在这里停留的每分每秒,试图让自己变得更加完美,试图提高自己的艺术才能与造诣……”

  在19世纪,这里是德国文学艺术的精神城堡,假若一个德国人去了罗马而去看过希腊咖啡馆的黎明曙光,那他必须再活一次。

  画家帕西尼(Ludwig Passini)于1852年曾经作过一幅水彩画,将希腊咖啡馆当时的情景描绘得栩栩如生。此幅画被咖啡馆拿来作为折页DM的封面,与现今比对之下,实体建筑装潢虽大同小异,但咖啡馆的精神恐怕早已褪色。

  水管街上的观光客

  推开了咖啡馆厚重的门扉,咖啡馆的建筑结构与装潢都很古意。屋内总共有三厅两弄,拱圈下摆饰古典风格的风景画、大理石桌面与红丝绒的坐椅,让人觉得稳重静谧。进门后第一厅作为待客室,右手边是咖啡吧台,供外带或站客使用;左手边是陈列各式甜点的玻璃柜;中间面对大门则坐一位收银员,古老的收银机叮当作响。第二、三厅的格局与前厅相仿,只是全摆置桌椅,不大,约莫各有六、七桌。再往里头走分成两路钻到底,是两条狭隘的廊道,被称为“公车”(Omnibus),同样是摆满桌椅。我还是决定退回第二厅坐下,空间比较舒服些。

  我四下张望。客人有哪些呢?看起来不像是文艺荟萃的个性人物,取而代之的是提着大包小包购物袋的观光客。

  水管街是一条名店街,约百米长的街道充满世界各国的名品,所以带来的游客不少会往希腊咖啡馆一坐。街上的宝格丽(Bvlgari)、菲拉格慕(Ferragamo)、古奇(Gucci)、路易·威登(Luise Vuitton)、普拉达(Prada)……这些品牌已经将希腊咖啡馆的昔日辉煌遮盖住,而咖啡馆也甘之如饴,要知道,这些观光客口袋里掏出的小费,比文艺之流或是革命分子要慷慨得多。

  拥挤的小街有数家店门口排了长龙队伍,这些人腿站酸了,待会一定会进希腊咖啡馆来坐坐吧,他们只是把这里当做一个歇脚处。

  我耐心享用完卡布其诺与提拉米苏。咖啡的昂贵价格充分符合这条名店街的消费层次,无所谓,但尝起来却没有多好喝,甜点也不是想象中的美味。这是怎么了?环境变了,食物也不争气?不是的,只是我自己的心情没有跟上这里的气氛吧!

  一眨眼,我倒是成了附庸风雅的化外之民。

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